Восточная Ява — от вулканов до шаманов

Джокьякарта — культурная столица Явы. В центре города стоит дворец, где живёт самый настоящий султан (формально не участвующий в политике, а de facto до сих пор в большой степени управляющий этим полуавтономным регионом), во дворах проводятся магические ритуалы, а на почти равных расстояниях к северу и к югу находятся волшебный вулкан с огненным царством внутри и волшебный пляж — обиталище богини южных морей. 

Мы зайдём в открытую для посещения часть кратона (султанского дворца) и постараемся найти джатилан — танец одержимых. Такие танцы нередко заказывают молодоженам, юбилярам, маленьким мальчикам на день обрезания. В труппе — несколько танцоров и дукун (яванский колдун). Дукун вселяет призраков в тела танцоров, и те творят нечто безумное — пляшут на битом стекле, поедают горящие благовония, разрывают зубами кокосы. А цель ритуала — призвать дух почтенного предка семьи, заказавшей церемонию, и испросить у него благословение для виновников торжества.

Вечер тоже не пропадёт зря — мы съездим на смотровую точку вулкана Мерапи. Мерапи активен, шансы увидеть извержение превосходные.

Ночлег в гостинице в Джокьякарте.

Почти каждая деревня в окрестностях Джокьякарты развивает своё уникальное ремесло. Сегодня съездим в несколько деревень, увидим работу гончаров, роспись батика, изготовление прорезных кукол для театра теней, посетим пару старинных индуистских храмов, ныне — памятников архитектуры, и увидим приготовление лапши при помощи жернова, вращаемого быком. 

Вечером заглянем в кафе Spot Riyadi или любое из близлежащих — из всех трёх открывается вид на древний храмовый комплекс Прамбанан на фоне всё того же Мерапи. 

Ночлег в гостинице в Джокьякарте.

С утра мы заглянем в мастерскую м'пу — магического кузнеца, изготавливающего крисы.

Крис — это не просто оружие, это и символ рода, и защита от злых духов, и ритуальный атрибут при множестве церемоний. Ковка криса также сопряжена со множеством ритуалов. И хотя вы можете купить крис в сувенирной лавке, силы в нём, согласно поверьям местных, не будет — настоящий крис можно заказать, можно подарить, но массовое производство тут невозможно. Если нам повезёт, мы застанем м’пу за ковкой — но это непредсказуемо, зависит от наличия у него заказа. 

А оттуда мы поедем по красивейшим холмам в Боробудур — всемирно знаменитый буддийский храм, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. По дороге можем остановиться в ещё одной деревне, специализирующейся на росписи батика. 

Боробудур — тоже памятник архитектуры, но в священные даты там проводят и крупные церемонии. Увы, главная из них, Весак (она же Будда Пурнима), пройдёт за неделю до вашего прибытия. Поэтому мы заглянем ещё в соседний действующий монастырь, Менгдут.

Ночлег в гостинице в деревне Боробудур.

Готовы к раннему подъёму? Сегодня мы встретим рассвет на Punthuk Setumbu — холме, с которого виден Боробудур в утреннем тумане на фоне вулканов Мерапи и Мербабу. Пока фотографы крутятся над штативами, остальные смогут выпить кофе. 

Затем мы сядем в машину и поедем через вулканические ландшафты Центральной Явы. Если вы уже вообразили себе выжженные пустоши, то ошиблись — вулканический пепел чрезвычайно плодороден, а на экваторе всё растёт быстрее дрожжей. Учитывая изрядное перенаселение Явы и аграрную экономику, череда вулканических конусов тут покрыта сплошными террасами полей и грядок, и лишь кое-где между ними — первозданными джунглями. 

Сделаем остановку в деревне Nepal van Java — она и впрямь напоминает гималайские деревньки у подножия Аннапурны, только роль гималайского пика тут исполняет вулкан Сумбинг.

К вечеру мы приедем на плато Диенг. Это высокогорное, по меркам Явы, плато сформировалось из множества слипшихся вулканов. Языческие религии обычно размещают богов поближе к небу, и Диенг не стал исключением — его название и расшифровывается как "обитель богов", и храмов тут осталось немало. 

Но главный интерес тут — вулканическая активность: гейзеры, цветные и кипящие озёра, многочисленные "спящие" конусы. Те, у кого после раннего подъёма остались силы, могут подняться со мной на главную вершину Диенга — Гунунг Прау. Это полтора-два часа пути по хорошей тропе, набор высоты ок. 400 м., а наградой станет потрясающий вид на все вулканы в радиусе 50 км. 

Поверьте, я много повидал, но вот такие панорамы — всего раз в жизни. Учтите — спускаться придётся в темноте, при свете фонариков. Если всем будет лениво — можем вместо этого заехать в видовую точку, где вид всего на два вулкана, зато есть подъездная дорога и ресторанчик.

Ночлег в хоумстее в деревне Диенг. 

После вчерашних приключений сегодня постараемся особо не напрягаться. Заедем на оз. Цветное (Телага Варна) — бывший кратер, заполненный ярко-зелёной от растворённых минералов водой. 

Съездим к кипящему озеру в кратере Силери, поглядим на древние храмы — гораздо менее впечатляющие, чем Прамбанан и Боробудур, зато однозначно действующие. Полюбуемся видами. Сходим к гейзеру. Если хватит времени, можем искупаться в горячих источниках. А вечером поедем в следующую точку: Соло, ещё один старинный город Центральной Явы.

Ночлег в гостинице в Соло.

Соло, он же Суракарта — главный конкурент Джокьякарты за звание культурной столицы Явы. В центре города так же стоит дворец султана, а вокруг разбросаны ремесленные деревни и традиционные мануфактуры. 

Батик из Соло знаменит на всю страну, но поскольку мы уже видели его производство, здесь мы сосредоточимся на двух уникальных ремёслах: отливке гонгов для гамелана, индонезийского перкуссионного оркестра, и росписи парасолей. Раскалённый диск будущего гонга разбрасывает искры по темноте литейной мастерской; целые семьи работают во дворах своих джогло в окружении рассыпанных зонтиков — таковы типичные картины Явы, которые, впрочем, обычный турист не увидит.

А вечером мы перебросимся в Маланг, крупный старый город в восточной части острова. Если хватит времени, по дороге можно сделать несколько остановок — расстояние немаленькое, там хватит и красивых видов, и древних храмов.

Ночлег в гостинице в Маланге.

С утра зайдём на птичий рынок, самый, пожалуй, яркий на Яве, погуляем по старому центру города и заглянем в разноцветную Кампунг Пеланги, т.е. Деревню-Радугу. Смекалистые яванцы сообразили, что чем перестраивать старые районы — не то чтобы трущобные, просто не соответствующие современному имиджу — проще и дешевле их перекрасить, причём настолько пёстро, что отсутствие иных инноваций как бы и незаметно. 

Так появились Кампунг Пеланги вначале в Семаранге, в Центральной Яве, а потом и в других городах. В Маланге Деревня-Радуга расположена под высоким мостом, что позволяет осмотреть её сверху, это удобно. А на противоположной стороне такой же район покрасили целиком в густо-синий — видимо, для контраста.

А дальше у нас в программе один из самых красивых водопадов страны: Тумпак Севу, чьё название переводится как «тысяча струй», так он и выглядит. Водопад постепенно приобретает известность за пределами Индонезии — в основном благодаря взявшему гран-при на крупном конкурсе кадру, где он снят на фоне попыхивающего вулкана Семеру. 

Увы, чисто взять этот ракурс можно только дроном. Есть никому другому пока не известная точка в окрестных джунглях, откуда видны и Тумпак Севу, и Семеру, но туда надо полчаса лезть сквозь заросли по крутым склонам — а вид всё равно частично перекрывают ветви и лианы.

Ночлег в хоумстее в Пронодживо.

Тут, в районе Пронодживо, хватает красивых видов. Подножье Семеру здесь резко обрывается к прибрежной равнине, и с получившегося уступа рушатся все реки, берущие начало на вулкане. 

Водопадов в окрестностях более десятка — мы заглянем ещё на Паранг Иджо («Зелёный Меч» — красивое название, и сам водопад неплох), и в дикую смесь карстовых каскадов и пещер Гоа Тетес.

А вечером мы поедем вверх по склонам Тенггерской кальдеры в деревню Чеморо Лаванг. Именно оттуда открывается ставший уже классикой вид на вулканы Бромо и Семеру. Чеморо Лаванг стоит прямо на гребне кальдеры. Тут прохладно днём и холодно ночью, виды на кальдеру прекрасны почти с любой точки, а местная народность, тенггерцы, не мусульмане, а индо-анимисты, как балийцы. 

У подножия вулкана Бромо стоит храм, а сам вулкан раз в год становится объектом поклонения и жертвоприношения. Девственниц, правда, в кратер не бросают, зато овощи, деньги, кур и даже коз — кто чем богат — вполне.

Ночлег в хоумстее в Чеморо Лаванг.

Утром сходим на самую знаменитую точку с видом на вулкан Бромо. Рассвет над Бромо — очередная классика индонезийского пейзажа. Панорамы вулканических конусов, вырастающих из переночевавших в кальдере облаков, давно рассеялись по интернету, но это не значит, что их не стоит снимать. 

Во-первых, если пейзаж из страны, которую большинство жителей планеты считают «какой-то мелкой банановой республикой недалеко от Бали», достиг мировой известности, то это само по себе что-то о нём говорит. 

А во-вторых, как это свойственно природе, вид тут каждый день разный. По дороге продают кофе и выдают напрокат тёплые одеяла — но лучше всё-таки утеплиться самим. Затем можно будет спуститься в кальдеру и подняться на сам вулкан.

А днём мы заедем на водопад Мадакарипура. Путеводители рекламируют его как самый высокий на Яве, и это правда, но главное там — не основной слив, 200-метровая струя воды, рушащаяся в узкий каньон, почти пещеру, а продолжение этого каньона. С обрыва в него стекают бесчисленные водопадики поменьше, образуя сплошную водяную занавесь, кисею на фоне зелёных вьюнов. Вымокнете насквозь, без вариантов — хотя обычно на входе в каньон продают одноразовые дождевики, кому холодно, может купить. Озаботьтесь защитой для фотоаппаратуры.

Вечером постараемся доехать до Баньюванги на крайнем востоке Явы. Но если устанем, можем заночевать в одном из городков по дороге.

Ночлег в гостинице в Баньюванги, Проболингго или Ситубондо.

Баньюванги — столица осингской культуры. Ява — большой остров, народностей тут немало, и они в достаточной степени различаются. Например, осингские дома — это уже не джогло.

А ещё раз в год (не в наши даты, увы) осинги проводят в двух деревнях ритуал одержимости буйволами. Духи древних священных буйволов, дарованных по легенде богиней плодородия Деви Шри, вселяются в крестьян, заставляя их валяться в грязи, жевать сено и бодаться друг с другом. 

Эту церемонию мы не застанем, зато съездим в зачарованный лес Джаватан Бенчулук. Это искусственный лес, скорее сад, гигантских саманей — деревьев с раскидистой, как бы прорезной кроной. Его нередко сравнивают с Лориеном Толкиена, и да, как-то так и должны выглядеть мэллорны.

Следующей остановкой будет Мунчар — большой рыбацкий порт, где большинство артелей до сих пор ходят в море на традиционных яванских шхунах. Мунчар — раздолье для фотографа. Этнический портрет на каждом углу, фон идеальный. Ну и работа рыбаков всегда фотогенична, тем более на лодках, похожих на старинные джонки. 

И закат мы встретим на берегу Телук Иджо, Зелёного залива. Тут полудикий пляж, затмевающий, пожалуй, всё, что можно найти на Бали, и джунгли вокруг. Есть даже маленький водопадик. Пляж находится на территории заповедника, поэтому есть шанс увидеть диких животных — оленей, циветт, обезьян. На этом и соседних пляжах откладывают яйца морские черепахи — но увы, сезон уже закончится к нашему приезду.

Ночлег в гостинице в Баньюванги.

Сегодня мы выдвинемся к кальдере Иджен. Вероятно, вы о ней слышали — аналогов на планете нет, так что она весьма знаменита. 

Во-первых, в кратере находится озеро разбавленной серной кислоты — самый кислотный водоём в мире. Во-вторых, в мире есть всего две локации, где реально увидеть реки синего пламени — расплавленной минеральной серы, воспламеняющейся при контакте с воздухом. 

Одна такая точка — Иджен, а до второй, долины Даллол в Эфиопии, чрезвычайно сложно добраться, да и достаточно мощные выбросы серы там бывают раз в год, если повезёт, а на Иджене — почти всегда. 

И, в-третьих, в кальдере работают сборщики серы — местные ребята, отбивающие ломами куски ярко-жёлтого минерала в клубах ядовитого дыма, и волокущие их потом в корзинах вверх до гребня кратера и вниз до приёмного пункта. Эта самоубийственная профессия выглядит весьма фотогенично.

К сожалению, местные власти несколько лет назад ввели дурацкие правила безопасности, и теперь подняться на Иджен вечером, чтобы спокойно потратить ночь на съёмку огненных рек, нельзя. 

В одиночку ещё можно попробовать просочиться по джунглям, а группой придётся заходить вместе со всеми, перед рассветом. Есть надежда, что правила снова изменятся, или местные просто устанут их соблюдать. Но если нет, рассчитывайте на рассвет. 

Поэтому мы постараемся отоспаться перед бессонной ночью, стартуем поздно, по дороге заедем на пару красивых водопадов и речку, вытекающую из кальдеры — а значит, весьма кислотную, ядовито-зелёного цвета. А там посмотрим — если не пустят подниматься в ночь, отдохнём в домиках у подножия вулкана. Кофе там тоже найдётся.

Спускаться в кратер Иджена вслед за местными сборщиками серы власти тоже пытаются запретить, но это пока никто не контролирует. Так что если вы готовы к трудностям, после рассвета на вершине смело прыгаем вниз по каменистой тропе. Приличная физподготовка обязательна, а чтобы дойти до самого низа — т.е. до кислотного озера — крайне желателен респиратор (выдаются напрокат у входа). Надышавшись оксидов серы, вы не умрёте, но кашлять будете долго, а глаза на пару суток станут краснее, чем у похмельного кролика.

Автор тура в 2014 году, когда никаких правил ещё не было, вёл съемку в кратере 10 часов подряд, и потом пугал прохожих по всей Восточной Яве — видимо, его принимали за восставшего мертвеца.

Это последний день маршрута. Мы доедем до морского парома в Кетапанге и переплывём на Бали. Если останутся силы после ночи на вулкане — сделаем остановку на рисовых террасах Лаланглингга, на мой взгляд, самых красивых на острове, но почему-то совершенно неизвестных туристам, и можем заехать на водопад Синг-Синг Ангин. 

Потом прибудем в Денпасар и отоспимся. Для желающих вечером будет "разбор полётов" по фотосъёмке — всё-таки тур проводит фотожурналист, грех не воспользоваться его навыками. 

Также автор тура с радостью поможет советом тем, кто захочет остаться в Индонезии подольше — отдохнуть на Бали и/или продолжить путешествие по другим островам.

Ночлег в курортном отеле.

День отдыха на Бали. Он же запасной день на случай погодных или иных проблем в дороге. Для двужильных, которым отдых не нужен — поездка к храмам и водопадам в центральной части острова. 

Если в этот день будут храмовые праздники, мы посетим один из них (календарь обычно публикуется за месяц-два), если же нет, увидим сокращённую версию храмовых танцев в Убуде (постановка для туристов, но качественная — исполняют танцы те же труппы, что выступают на настоящих праздниках).

Вылет из аэропорта Денпасар (DPS, Нгура Рай)